Micropigmentação

A micropigmentação consiste na implantação de pigmentos e corantes a nível subepidérmico com uma duração de vários meses ou anos e a sua aplicação técnica implica que o profisisonal tenha conhecimentos profundas sobre diversas matérias de forma a garantir a qualidade do seu trabalho.

No desenvolvimento de uma atividade que tem consequências na saúde é imprescindível a frequência de formação que permita a qualificação profissional do indivíduo que aplica a micropigmentação.

Enquanto cliente de um serviço desta natureza deve ter exigências relativamente ao serviço a desenvolver, nomeadamente:

-        Atenção ao local onde vai realizar o serviço:

o    As áreas de trabalho estão bem definidas? Há um gabinete só para o meu serviço ou vou ter de partilhar com outros clientes?

o    Está bem limpo, organizado e desinfetado?

-        Atenção ao profissional que vai realizar o serviço:

o    Tem formação específica para o realizar?

o    Está devidamente limpo, fardado e equipado?

o    Preocupou-se em conhecer a minha história clínica, saber o que eu quero e explicar-me o procedimento, cuidados anteriores e posteriores?

-        Atenção aos materiais e utensílios:

o    Estão devidamente organizados?

o    Estão em envólucros fechados?

o    Consigo perceber que os materiais são de utilização única, não foram usados em ninguém antes e no final serão descartados?

A resposta a algumas questões que deve ter anteriores à decisão de fazer uma micropigmentação.

Quanto tempo demora aplicar uma micropigmentação?

Depende do local a pigmentar, contudo, deve ter em consideração que o tempo do serviço não corresponde exclusivamente à aplicação do pigmento, existe um protocolo a seguir e que passa pelo estudo da forma, a escolha da cor e a realização do trabalho.

Como envelhece a micropigmentação?

Com a passagem dos meses as cores vão-se atenuando, passadas cerca de 3 semanas após a realização do trabalho é necessário realizar o primeiro retoque. Depois disso, para conservar as linhas perfeitas e com uma intensidade de cor satisfatória aconselha-se um retoque anual. Não o realizando perdem-se todos os traços passados 3 e 5 anos.

É dolorosa?

Não é possível dizer que é indolor, mas é preferível falar de sensação desagradável das picotadas mais ou menos acentuadas. Estas sensações desaparecem finalizado o trabalho.


Existem riscos para a saúde?

Se padece de alguma doença, para esclarecer qualquer dúvida deverá aconselhar-se com o seu médico sobre a realização da micropigmentação. Se está plenamente saudável, os riscos são mínimos sempre que o profissional e o cliente atuem de acordo com as regras protocolares inerentes ao serviço, entre elas: realizar uma prova de sensibilidade antes do serviço, tomados todos os cuidados de prevenção de infeções, cumprir todos os cuidados anteriores e posteriores à realização do serviço.

Existe o risco da insatisfação?

Não. O trabalho não é iniciado até o cliente o aprovar e isso apenas se realiza após um estudo aprofundado da morfologia do rosto e do profissional efetuar o desenho do traço no cliente, que o pode ver antes de ser definitivo. Só depois da aprovação se começa a aplicar a micropigmentação.

Quando desaparecem os efeitos secundários da aplicação?

Finalizada a micropigmentação podem aparecer pequenas lesões superficiais. As peles mais frágeis podem apresentar um vermelhão e um ligeiro inchaço que pode persistir durante 24 horas.

No que diz respeito à cor, ocorre uma perda de intensidade após os primeiros 4 dias.

Quando se podem avaliar os resultados?

O resultado final só é visível passados oito dias e os definitivos são apreciáveis após três semanas. Uma vez estabilizada a cor pode-se aplicar um retoque se for necessário.

Cuidados de beleza: Manicura & Pedicura

Quais os vernizes mais adequados para mim?

A escolha da cor do verniz das unhas é uma escolha pessoal, tem a ver com o nosso estilo e com o nosso gosto pessoal, mas algumas cores permitem uma maior harmonia, outras são clássicas e outras ainda destinam-se mais frequentemente a determinados eventos.

Vernizes nas Unhas das Mãos

Rosa Pastel

Harmoniza com a maioria de tons da pele e combina bem com adereços de cor preta.

Rosa Brilhante

O tom mais brilhante é apropriado tanto para estilos de dia como de noite.

Rosa Fucsia

É um tom brilhante e intenso, muito vistoso e atraente.

Vermelho Cereja

Mais quente que o rosa, mas não tão atrevido é uma cor intensa cor.

Vermelho

Uma cor clássica e actual para qualquer hora do dia e qualquer ocasião.

Cobre

Versão de verão do vermelho clássico.

Cinza Escuro Metalizado

Muito moderno e na moda, o cinza metalizado escuro é ideal para maquilhar unhas compridas para eventos na noite.

Cinza Prata

Elegante e refrescante, é adequado tanto nas estações quentes como frias.

Preto

A cor das mulheres e jovens mais modernas. Esta cor, junto com o chocolate, esteve muito na moda nos anos 90. É uma base perfeita para fazer sobressair detalhes artísticos de cor. Pode ser muito sexy se as unhas não foram muito compridas.

Brilho Natural

Suficientemente subtil e discreto para o trabalho, mas elegante e cuidado.

O profissional de cuidados de beleza

A área dos cuidados de beleza está, em Portugal, devidamente controlada, em termos dos profissionais que estão considerados aptos para desenvolver a sua profissão neste domínio. Apenas pode exercer a profissão de cabeleireiro, manicura, pedicura, massagista ou esteticista, o profissional que detiver formação profissional devidamente certificada para o efeito.

Até 2011, o documento comprovativo de que determinado profissional estava devidamente certificado e apto para desenvolver a sua profissão era a denominada "carteira profissional", desde essa altura, esse documento deixou de ser emitido pela ACT, contudo a exigência e obrigatoriedade pelo desenvolvimento de formação profissional prévia ao desempenho da profissão mantém-se.

Actualmente, é através de cursos de formação de educação e formação de adultos concebidos pela Agencia Nacional de Qualificações e aprovados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional que um adulto pode obter a sua certificação profissional e o seu Diploma.

Estes cursos têm uma componente teórica e cientifica aplicada à profissão e uma componente prática muito aprofundada, e é aqui que o profissional desenvolve os primeiros passos na profissão.

Maquilhagem - a base

Uma maquilhagem apenas poderá ser perfeita se for aplicada sobre uma pele devidamente cuidada, limpa, hidratada e tonificada, de forma a garantir um resultado natural e uniforme.

Na maquilhagem profissional, após a hidratação da pele, a aplicação da maquilhagem deve iniciar-se com o primer. Este um produto tem uma função de pré-base, isto é, com a sua aplicação pretende-se preparar a pele para receber a maquilhagem. Este produto caracteriza-se por ter uma textura suave e agradável ao toque e foi concebido para controlar a oleosidade, disfarçar os poros dilatados, imperfeições, linhas finas, deixando a pele mais uniforme e fixando a maquilhagem.

A aplicação da base realiza-se após o primer e para que tenha o efeito desejado, ou seja, para uniformizar o tom de pele, realçando-a e dando-lhe um aspeto liso, bonito e saudável, temos que ter em conta os seguintes critérios, no momento da sua selecção:

- A base deve ser apropriada ao tipo de pele (seca, mista ou oleosa);

- A base deve condizer com o tom de pele, isto é, a mais próxima do tom de pele. Havendo indecisão entre dois tons, a aopção deve tender para o mais claro;

- A base deve conter protetor solar, de modo a retardar o foto-envelhecimento.

Diferentes Tipos de Bases

As bases líquidas são as mais utilizadas. São bastante fluidas e leves, conferindo um aspecto mais natural. Para uma pele oleosa, deve usar-se uma base de efeito mate, “oil-free”.

As bases líquidas aplicam-se com esponja ou pincel apropriado. É colocada uma pequena quantidade de base na esponja humedecida (no caso do pincel, coloca-se na base na mão e passe) e com ela espalha-se a base por todo o rosto e pescoço, em movimentos circulares, e de dentro para fora.

A base estará bem aplicada quando for praticamente impercetível no rosto, o objectivo é que o rosto se mostre o mais natural possível. 

As bases cremosas são excelentes para uma pele normal a seca. São aplicadas de modo semelhante às líquidas.

 

As bases em pó podem ser compactas ou soltas e são ideais para uma pele mista a oleosa. Devem ser aplicadas com um pincel grande e volumoso, para evitar excessos.

Os pós translúcidos e os pós soltos, atribuem a pele um ar mais natural e um ótimo acabamento.

O pó compacto confere uma maior cobertura da pele e disfarça melhor a oleosidade da pele.

A zona a ter mais atenção na aplicação da base é a zona T do rosto: testa, nariz e queixo, pois são as zonas de maior oleosidade.

Os pós também podem ser utilizados para conferir um acabamento mais mate, após a aplicação de uma base líquida, prolongando a sua duração.

 

 

Penteados artísticos

Penteado de Noiva (Cor base cobre com postiço loiro em caracol e aplicações)

Um profissional de cabeleireiro, além de uma especial destreza manual e complexas competências técnicas deve deter ainda uma capacidade criativa acentuada, sendo capaz de garantir ao seu cliente aquele look que pretende não apenas para o dia a dia, mas também para momentos especiais.

Os penteados artísticos implicam que o cabeleireiro seja capaz de desenhar um penteado adequado ao cliente, à sua fisionomia, ao seu rosto e ao seu cabelo, mas também ao seu guarda-roupa, deve ainda ter em consideração tipo de evento, ao momento do dia em que ocorre, às suas circunstâncias especiais.

Estes são alguns exemplos de penteados.

 

Massagem Ayurvédica

A massagem Ayurvédica faz parte da milenar e tradicional medicina Ayurvédica, uma doutrina oriunda da Índia. Ayur significa vida e veda conhecimento/ciência, assim, a palavra ayurvédica designa o conhecimento ou a ciência da vida humana.

Esta massagem consiste numa técnica holistica de massagem profunda que alia movimentações vigorosas em toda a massa muscular, conjuntamente com manobras de tracção e alongamento e estimulação de pontos e órgãos vitais, visando o equilibrio físico e mental e o bem-estar geral.

Esta massagem promove um estado de relaxamento, harmonizando o sistema linfático e a circulação sanguinea, o sistema digestivo é mobilizando, promovendo a eliminação de toxinas, os musculos passam a apresentar maior flexibilidade, o sistema nervoso passa a trabalhar de forma mais equilibrada.

É indicado para caso de dores musculares, enxaquecas, dores reumáticas, problemas de coluna, má postura, fortalecimento do sistema imunológico, ansiedade, stress, etc.

Estrutura Muscular

O conhecimento da estrutura muscular

A massagem é uma manipulação do tecido muscular do corpo. Para aplicar uma massagem é imprescindível conhecer a estrutura óssea e muscular do corpo.

As estruturas ocultas debaixo da pele (ossos e músculos) devem ser conhecidas pelo massagista, pois a massagem incide também neles e não apenas na pele que é a primeira receptora visível da massagem.

Será necessário identificar a direcção das fibras musculares ou a posição dos principais ossos do esqueleto humano e das vias linfáticas e sanguíneas. Só assim podemos aplicar correctamente a massagem mais adequada.

Os músculos têm uma função essencial no nosso organismo, participam na actividade motora, no metabolismo glicídico e também na termorregulação.

O músculo é um órgão carnoso dotado da propriedade de se contrair, é constituído por fibras agrupadas em feixes. São classificados como músculos de fibras estriadas e músculos de fibras lisas:

• Os músculos de fibras lisas estriadas contraem-se de forma voluntária, pelo encurtamento da fibra, a contracção pode ser rápida, mas não tarda muito a aparecer o cansaço. Os músculos estriados formam massas carnosas no corpo e deles depende em grande parte o movimento, ordenado pelo cérebro através do sistema nervoso. Inserem-se nos ossos correspondentes por meio de um tendão terminal liso.
• Os músculos de fibra lisa contraem-se involuntariamente, excepto no caso da bexiga urinária, cujas contracções são voluntárias. A sua actividade é regulada por mecanismos neurovegetativos. Contraem-se lentamente e não se cansam.
• O músculo cardíaco (miocárdio), com características das duas categorias antes mencionadas, deve ser estudado à parte.

As principais propriedades dos músculos são a contractilidade, a elasticidade e a tonicidade, e que obedecem a dois mecanismos: estático ou de equilíbrio (regulador da posição do corpo) e dinâmico ou capaz de produzir movimento.

É importante não esquecer que a actividade dos músculos provoca o seu desenvolvimento; a inactividade provoca atrofia ou debilitamento.

À medida que as mãos do massagista se tornam mais sensíveis, consegue notar a diferença entre um músculo saudável que parece flutuar e oferecer menos resistência, e um músculo tenso que é mais rijo e denso ao toque. Através da prática o massagista consegue sentir com mais eficácia a forma como os músculos reagem ao seu toque.

Tratamentos de Rosto

 As massagens faciais são um excelente contributo para manter um aspecto jovem da pele. Este tratamento profundamente relaxante purifica a pele, tonifica os músculos faciais e melhora a circulação para conferir um aspecto radioso.

Deve ser utilizado um purificador ou uma gota ou duas de óleo leve, como o de amendoas doces. No caso da opção pela utilização de óleo, deve ser adicionado um adstrigente para limpar a pele após o tratamento.

Receita de um adstrigente:

• 1 colher de chá de sais epsom
• 1 colher de sopa de hamamélia
• 8 colheres de sopa de água destilada
• 1 gota de óleo essencial de laranja, rosa ou alfazema

Misture todos osingredientes e agite suavemente até os sais epsom se dissolverem completamente.
Aplique através de vaporizador.

Cabelo e couro cabeludo

Cabelo e Couro Cabeludo

Os cabelos e o couro cabeludo constituem uma das áreas que requerem uma maior diversidade de cuidados cosméticos. Neste domínio podem surgir uma série de problemas estéticos ou transtornos, a diferentes níveis, que podemos agrupar em:

1.Problemas ao nível da haste capilar: Cabelos Secos e Maltratados.

2.Problemas ao nível das glândulas sebáceas: Cabelos Oleosos.

3.Problemas ao nível do couro cabeludo: Caspa.

4.Problemas ao nível do folículo piloso. Queda do Cabelo.

1. Cabelos Secos e Maltratados

Caracterizam-se por apresentar um aspecto áspero e sem brilho (mate), numa fase avançada aparecem danos na haste capilar que os torna porosos, frágeis e facilmente quebradiços. Muitas vezes este tipo de cabelos, podem ser acompanhados de transtornos morfológicos como é a tricoptilose (cabelos abertos no seu extremo, são os característicos cabelos de pontas duplas).

Tratamento

O tratamento dos cabelos secos destina-se a combater as causas externas e a restituir a falta de sebo. Entre os princípios activos utilizados temos:

• Substâncias lipófilas para restituir a falta de lípidos:

• Esteres de ácidos gordos.

• Trigliceridos de ácidos gordos.

• Lanolina e derivados.

• Fosfolípidos.

• Esteres glicéricos da vitamina F.

• Ceramidas.

• Substâncias acondicionadoras/amaciadoras (polímeros catiónicos, hidrolizados de proteínas, etc.) complementares para facilitar o penteado.

Preparados

Basicamente, podemos encontrar três formas de apresentação:

• Champôs.

• Cremes.

• Óleos.

Champôs

Oferecem uma limpeza ligeira e um bom acondicionamento. Estes produtos são excelentes para quem deseja lavar o cabelo diariamente. Reduzem a electricidade estática e tornam mais manejável o cabelo fino; ainda assim alguns produtos acondicionam muito o que pode ter como resultado um cabelo escorrido.

Utilizam-se acondicionadores/amaciadores nos champôs para cabelo seco, incluindo proteína hidrolizada, polidimetilsiloxanos quaternizados, polivinilpirrolidona, etc., e como sobre-engordurantes utilizam-se substâncias lipídicas como a lanolina e outras substâncias oleosas.

Cremes e Óleos

Tanto os cremes como os óleos incluem, basicamente, substâncias oleosas para corrigir a falta de lípidos. No caso das emulsões (cremes amaciadores) utilizados para depois do processo de lavagem, também, incorporam habitualmente substâncias amaciadoras, para facilitar o penteado do cabelo húmido.

2. Cabelos Oleosos 

A própria fisiologia do folículo polissebáceo é responsável por vezes por uma excessiva secreção que torna o couro cabeludo oleoso. Esta seborreia torna-se rapidamente num problema estético que afecta os cabelos. Os cabelos oleosos constituem a alteração capilar que origina uma maior preocupação estética. Os cabelos oleosos por esta secreção sebácea são mais difíceis de pentear, amassam-se entre si e acumulam sujidade rapidamente. Muitas vezes, o sebo sofre processos oxidativos que produzem mau cheiro. Isto pode ser um sintoma percursor de uma possível alopécia seborreica. Na formulação dos champôs deve-se valorizar o risco que implica a frequência de lavagens e a enérgica deslipidação que estes podem causar sobre o couro cabeludo, chegando a provocar um efeito ricochete com incremento da secreção sebácea no couro cabeludo.

Tratamento

Os tratamentos locais (champôs) incluem uma série de princípios activos que têm como objectivo eliminar do couro cabeludo e cabelos o excesso de óleo, procurando reduzir a produção de sebo, deixando os cabelos limpos e facilmente penteáveis, tudo isso sem ter um efeito desengordurante forte para assim evitar a seborreia por reacção.

Entre os princípios activos mais representativos pela sua actividade seborreguladora podemos citar:

1. Derivados de enxofre

2. Breus vegetais

3. Saís de alumínio

4. Extractos vegetais

5. Agentes queratolíticos

Preparados

O controlo da seborreia pode enfocar-se utilizando um champô para cabelo oleoso. Como no caso anterior utilizam-se champôs que incorporam misturas de alguns princípios activos antisseborreicos anteriormente citados.

3. Caspa 

Em essência, a caspa não é mais que uma descamação excessiva do couro cabeludo motivada pelo incremento da mitose celular. As células que atingem o estrato córneo não maduraram completamente e conservam o seu núcleo (paraqueratose). Quando estes queratinocitos se desprendem formando agregados densos muito visíveis, cria-se o problema estético da caspa.

Tipos

1. Caspa seca ou pitiríase simples

Considera-se uma afecção sem importância caracterizada por uma descamação do couro cabeludo em forma de pequenas escamas, finas, brancas ou cinzas que se desprendem facilmente da epiderme, espontaneamente ou por coçar, espalhando-se de forma antiestética pelo pescoço e ombros. Não apresenta sinais inflamatórios e o prurito é moderado ou ausente.

2. Caspa oleosa ou pitiríase seborreíca

Pode desenvolver-se depois de episódios de caspa seca ou aparecer espontaneamente na puberdade. Caracteriza-se por apresentar escamas recobertas de sebo, eritema no couro cabeludo e prurido mais ou menos intenso. As escamas são de maior tamanho que no caso da caspa seca e a cor é amarelada.

Tratamento

Os produtos anticaspa devem actuar sobre as diferentes disfunções do estado descamativo, pelo que é conveniente que possuam algumas das seguintes propriedades:

1. Queratolíticos: Componentes capazes de disgregar as placas de escamas e permitir uma adequada renovação celular.

2. Redutores: Substâncias capazes de reduzir os níveis de oxigénio o que provoca uma diminuição das mitoses celulares no estrato basal epidérmico.

3. Antissépticos: Inibem o crescimento bacteriano.

4. Antifúngicos: Reduzem o excesso proliferativo do Pityrosporum ovale.

Preparados Utilizam-se, basicamente, os champôs; ainda que também se podem formular em loções. Os champôs anticaspa devem realizar várias funções:

• Eliminar eficazmente o sebo.

• Eliminar as escamas do couro cabeludo.

• Actuar como antimicrobianos. É importante que a base detergente destes champôs apresente um bom poder limpador para eliminar as escamas presentes, mas, também, que seja o suficientemente suave para não agredir uma epiderme já irritada.

4. Alopecia   

Existe uma série de factores que contribuem para favorecer a queda anormal ou excessiva do cabelo, por isso é compreensível que se pretenda solucionar este difícil problema com o uso de ingredientes supostamente capazes de controlar a actividade de cada um destes factores. É necessário reforçar a ideia que não se conhece nenhum tratamento cosmético realmente eficaz para combater a alopecia.

Tratamento

Preconizou-se a utilização nos preparados cosméticos de diferentes princípios activos, com a finalidade de exercer funções nutritivas:

• Pantenol, vitamina A e vitamina H.

• Tricosacaridos pela a sua acção trófica ao nível do folículo piloso; o que se traduz em certa reposição e numa melhoria da qualidade do cabelo.

Assim , utiliza-se um grande número de extractos vegetais com diferentes propriedades:

• Abrótano macho (Artemisa abrotanum): Tem propriedades antissépticas e ligeiramente queratolíticas.

• Centella asiática (Hidrocotile asiática): Estimulante das papilas pilíferas.

• Alecrim (Rosmarinus officinalis): Tonificante.

Preparados

A maioria dos produtos cosméticos capilares destinados a estimular o crescimento do cabelo preparam-se em forma de loções hidroaloólicas às que se incorpora propilengicol (3 a 15%) e os ingredientes activos, em forma de misturas mais ou menos complexas.