Massagem Ayurvédica

A massagem Ayurvédica faz parte da milenar e tradicional medicina Ayurvédica, uma doutrina oriunda da Índia. Ayur significa vida e veda conhecimento/ciência, assim, a palavra ayurvédica designa o conhecimento ou a ciência da vida humana.

Esta massagem consiste numa técnica holistica de massagem profunda que alia movimentações vigorosas em toda a massa muscular, conjuntamente com manobras de tracção e alongamento e estimulação de pontos e órgãos vitais, visando o equilibrio físico e mental e o bem-estar geral.

Esta massagem promove um estado de relaxamento, harmonizando o sistema linfático e a circulação sanguinea, o sistema digestivo é mobilizando, promovendo a eliminação de toxinas, os musculos passam a apresentar maior flexibilidade, o sistema nervoso passa a trabalhar de forma mais equilibrada.

É indicado para caso de dores musculares, enxaquecas, dores reumáticas, problemas de coluna, má postura, fortalecimento do sistema imunológico, ansiedade, stress, etc.

Estrutura Muscular

O conhecimento da estrutura muscular

A massagem é uma manipulação do tecido muscular do corpo. Para aplicar uma massagem é imprescindível conhecer a estrutura óssea e muscular do corpo.

As estruturas ocultas debaixo da pele (ossos e músculos) devem ser conhecidas pelo massagista, pois a massagem incide também neles e não apenas na pele que é a primeira receptora visível da massagem.

Será necessário identificar a direcção das fibras musculares ou a posição dos principais ossos do esqueleto humano e das vias linfáticas e sanguíneas. Só assim podemos aplicar correctamente a massagem mais adequada.

Os músculos têm uma função essencial no nosso organismo, participam na actividade motora, no metabolismo glicídico e também na termorregulação.

O músculo é um órgão carnoso dotado da propriedade de se contrair, é constituído por fibras agrupadas em feixes. São classificados como músculos de fibras estriadas e músculos de fibras lisas:

• Os músculos de fibras lisas estriadas contraem-se de forma voluntária, pelo encurtamento da fibra, a contracção pode ser rápida, mas não tarda muito a aparecer o cansaço. Os músculos estriados formam massas carnosas no corpo e deles depende em grande parte o movimento, ordenado pelo cérebro através do sistema nervoso. Inserem-se nos ossos correspondentes por meio de um tendão terminal liso.
• Os músculos de fibra lisa contraem-se involuntariamente, excepto no caso da bexiga urinária, cujas contracções são voluntárias. A sua actividade é regulada por mecanismos neurovegetativos. Contraem-se lentamente e não se cansam.
• O músculo cardíaco (miocárdio), com características das duas categorias antes mencionadas, deve ser estudado à parte.

As principais propriedades dos músculos são a contractilidade, a elasticidade e a tonicidade, e que obedecem a dois mecanismos: estático ou de equilíbrio (regulador da posição do corpo) e dinâmico ou capaz de produzir movimento.

É importante não esquecer que a actividade dos músculos provoca o seu desenvolvimento; a inactividade provoca atrofia ou debilitamento.

À medida que as mãos do massagista se tornam mais sensíveis, consegue notar a diferença entre um músculo saudável que parece flutuar e oferecer menos resistência, e um músculo tenso que é mais rijo e denso ao toque. Através da prática o massagista consegue sentir com mais eficácia a forma como os músculos reagem ao seu toque.

Tratamentos de Rosto

 As massagens faciais são um excelente contributo para manter um aspecto jovem da pele. Este tratamento profundamente relaxante purifica a pele, tonifica os músculos faciais e melhora a circulação para conferir um aspecto radioso.

Deve ser utilizado um purificador ou uma gota ou duas de óleo leve, como o de amendoas doces. No caso da opção pela utilização de óleo, deve ser adicionado um adstrigente para limpar a pele após o tratamento.

Receita de um adstrigente:

• 1 colher de chá de sais epsom
• 1 colher de sopa de hamamélia
• 8 colheres de sopa de água destilada
• 1 gota de óleo essencial de laranja, rosa ou alfazema

Misture todos osingredientes e agite suavemente até os sais epsom se dissolverem completamente.
Aplique através de vaporizador.

Cabelo e couro cabeludo

Cabelo e Couro Cabeludo

Os cabelos e o couro cabeludo constituem uma das áreas que requerem uma maior diversidade de cuidados cosméticos. Neste domínio podem surgir uma série de problemas estéticos ou transtornos, a diferentes níveis, que podemos agrupar em:

1.Problemas ao nível da haste capilar: Cabelos Secos e Maltratados.

2.Problemas ao nível das glândulas sebáceas: Cabelos Oleosos.

3.Problemas ao nível do couro cabeludo: Caspa.

4.Problemas ao nível do folículo piloso. Queda do Cabelo.

1. Cabelos Secos e Maltratados

Caracterizam-se por apresentar um aspecto áspero e sem brilho (mate), numa fase avançada aparecem danos na haste capilar que os torna porosos, frágeis e facilmente quebradiços. Muitas vezes este tipo de cabelos, podem ser acompanhados de transtornos morfológicos como é a tricoptilose (cabelos abertos no seu extremo, são os característicos cabelos de pontas duplas).

Tratamento

O tratamento dos cabelos secos destina-se a combater as causas externas e a restituir a falta de sebo. Entre os princípios activos utilizados temos:

• Substâncias lipófilas para restituir a falta de lípidos:

• Esteres de ácidos gordos.

• Trigliceridos de ácidos gordos.

• Lanolina e derivados.

• Fosfolípidos.

• Esteres glicéricos da vitamina F.

• Ceramidas.

• Substâncias acondicionadoras/amaciadoras (polímeros catiónicos, hidrolizados de proteínas, etc.) complementares para facilitar o penteado.

Preparados

Basicamente, podemos encontrar três formas de apresentação:

• Champôs.

• Cremes.

• Óleos.

Champôs

Oferecem uma limpeza ligeira e um bom acondicionamento. Estes produtos são excelentes para quem deseja lavar o cabelo diariamente. Reduzem a electricidade estática e tornam mais manejável o cabelo fino; ainda assim alguns produtos acondicionam muito o que pode ter como resultado um cabelo escorrido.

Utilizam-se acondicionadores/amaciadores nos champôs para cabelo seco, incluindo proteína hidrolizada, polidimetilsiloxanos quaternizados, polivinilpirrolidona, etc., e como sobre-engordurantes utilizam-se substâncias lipídicas como a lanolina e outras substâncias oleosas.

Cremes e Óleos

Tanto os cremes como os óleos incluem, basicamente, substâncias oleosas para corrigir a falta de lípidos. No caso das emulsões (cremes amaciadores) utilizados para depois do processo de lavagem, também, incorporam habitualmente substâncias amaciadoras, para facilitar o penteado do cabelo húmido.

2. Cabelos Oleosos 

A própria fisiologia do folículo polissebáceo é responsável por vezes por uma excessiva secreção que torna o couro cabeludo oleoso. Esta seborreia torna-se rapidamente num problema estético que afecta os cabelos. Os cabelos oleosos constituem a alteração capilar que origina uma maior preocupação estética. Os cabelos oleosos por esta secreção sebácea são mais difíceis de pentear, amassam-se entre si e acumulam sujidade rapidamente. Muitas vezes, o sebo sofre processos oxidativos que produzem mau cheiro. Isto pode ser um sintoma percursor de uma possível alopécia seborreica. Na formulação dos champôs deve-se valorizar o risco que implica a frequência de lavagens e a enérgica deslipidação que estes podem causar sobre o couro cabeludo, chegando a provocar um efeito ricochete com incremento da secreção sebácea no couro cabeludo.

Tratamento

Os tratamentos locais (champôs) incluem uma série de princípios activos que têm como objectivo eliminar do couro cabeludo e cabelos o excesso de óleo, procurando reduzir a produção de sebo, deixando os cabelos limpos e facilmente penteáveis, tudo isso sem ter um efeito desengordurante forte para assim evitar a seborreia por reacção.

Entre os princípios activos mais representativos pela sua actividade seborreguladora podemos citar:

1. Derivados de enxofre

2. Breus vegetais

3. Saís de alumínio

4. Extractos vegetais

5. Agentes queratolíticos

Preparados

O controlo da seborreia pode enfocar-se utilizando um champô para cabelo oleoso. Como no caso anterior utilizam-se champôs que incorporam misturas de alguns princípios activos antisseborreicos anteriormente citados.

3. Caspa 

Em essência, a caspa não é mais que uma descamação excessiva do couro cabeludo motivada pelo incremento da mitose celular. As células que atingem o estrato córneo não maduraram completamente e conservam o seu núcleo (paraqueratose). Quando estes queratinocitos se desprendem formando agregados densos muito visíveis, cria-se o problema estético da caspa.

Tipos

1. Caspa seca ou pitiríase simples

Considera-se uma afecção sem importância caracterizada por uma descamação do couro cabeludo em forma de pequenas escamas, finas, brancas ou cinzas que se desprendem facilmente da epiderme, espontaneamente ou por coçar, espalhando-se de forma antiestética pelo pescoço e ombros. Não apresenta sinais inflamatórios e o prurito é moderado ou ausente.

2. Caspa oleosa ou pitiríase seborreíca

Pode desenvolver-se depois de episódios de caspa seca ou aparecer espontaneamente na puberdade. Caracteriza-se por apresentar escamas recobertas de sebo, eritema no couro cabeludo e prurido mais ou menos intenso. As escamas são de maior tamanho que no caso da caspa seca e a cor é amarelada.

Tratamento

Os produtos anticaspa devem actuar sobre as diferentes disfunções do estado descamativo, pelo que é conveniente que possuam algumas das seguintes propriedades:

1. Queratolíticos: Componentes capazes de disgregar as placas de escamas e permitir uma adequada renovação celular.

2. Redutores: Substâncias capazes de reduzir os níveis de oxigénio o que provoca uma diminuição das mitoses celulares no estrato basal epidérmico.

3. Antissépticos: Inibem o crescimento bacteriano.

4. Antifúngicos: Reduzem o excesso proliferativo do Pityrosporum ovale.

Preparados Utilizam-se, basicamente, os champôs; ainda que também se podem formular em loções. Os champôs anticaspa devem realizar várias funções:

• Eliminar eficazmente o sebo.

• Eliminar as escamas do couro cabeludo.

• Actuar como antimicrobianos. É importante que a base detergente destes champôs apresente um bom poder limpador para eliminar as escamas presentes, mas, também, que seja o suficientemente suave para não agredir uma epiderme já irritada.

4. Alopecia   

Existe uma série de factores que contribuem para favorecer a queda anormal ou excessiva do cabelo, por isso é compreensível que se pretenda solucionar este difícil problema com o uso de ingredientes supostamente capazes de controlar a actividade de cada um destes factores. É necessário reforçar a ideia que não se conhece nenhum tratamento cosmético realmente eficaz para combater a alopecia.

Tratamento

Preconizou-se a utilização nos preparados cosméticos de diferentes princípios activos, com a finalidade de exercer funções nutritivas:

• Pantenol, vitamina A e vitamina H.

• Tricosacaridos pela a sua acção trófica ao nível do folículo piloso; o que se traduz em certa reposição e numa melhoria da qualidade do cabelo.

Assim , utiliza-se um grande número de extractos vegetais com diferentes propriedades:

• Abrótano macho (Artemisa abrotanum): Tem propriedades antissépticas e ligeiramente queratolíticas.

• Centella asiática (Hidrocotile asiática): Estimulante das papilas pilíferas.

• Alecrim (Rosmarinus officinalis): Tonificante.

Preparados

A maioria dos produtos cosméticos capilares destinados a estimular o crescimento do cabelo preparam-se em forma de loções hidroaloólicas às que se incorpora propilengicol (3 a 15%) e os ingredientes activos, em forma de misturas mais ou menos complexas. 

Curiosidades históricas sobre o corte de cabelo

A importância do corte de cabelo

Ao longo da história tem sido atribuidos ao cabelo diferentes significados, por exemplo, poder, estatuto social, força, atracção sexual... isto associou-se em muitas culturas a que o facto de cortar o cabelo poderia significar perda de força e virilidade nos homens ou perda de atracção sexual na mulher...

Curiosidades históricas

Existe uma grande quantidade de dados que avaliam a importância social, estética e cultural do cabelo, por exemplo:

- as lendas sobre sereias contavam que estas encantavam os homens com os seus cantos e com as suas delicadas e longas cabeleiras
- há histórias bíblicas que apontam para a crença de que a força e a virilidade estavam no cabelo, como na passagem de Sansão e Dalila, em que ele perde toda a sua força e fica à mercê dos seus inimigos quando ela lhe corta o cabelo enquanto ele dorme
no antigo Egipto, os sacerdotes rapavam o cabelo como sinal de sabedoria, renuncia e pureza; enquanto os jovens guerreiros mostravam a sua virilidade e força usando cabelos compridos e ondulados
- há crenças orientais em que o cabelo simboliza a alma e a essência das pessoas e pentear o cabelo do seu companheiro, interpreta-se como um preliminar a uma relação sexual
- no Vietname acreditava-se que era no cabelo que residia a força de um individuo, pelo que o corte e o penteado se deviam executar com particular cuidado
- na Idade Média, o cabelo comprido dos homens significava valor, coragem e virilidade, enquanto na mulher usar melenas compridas e soltas era sinal de luxuria e libertinagem

Conceito de corte através da história

Parte-se necessariamente de um conceito exclusivamente masculino, dado que até ao século XX, a mulher não devia cortar o cabelo. Até essa altura, o corte feminino só podia ter três significados: aplicação de um castigo, renuncia ao mundo ou sacrifício por questões económicas.
Por esse motivos, em 1914, o corte "à garçon" é muito mais que uma moda, é uma revolução social e cultural, um acto intimamente ligado à emancipação feminina iniciada no principio do século.

Evolução das técnicas

O corte "à garçon" é o primeiro com identidade suficiente para que por si só determine um estilo de penteado, por marcar muito mais do que o inicio de uma moda, mas o inicio de uma luta pela igualdade e pela independência da mulher

Na primeiras décadas do século XX, são as estrelas de cinema quem marca a moda dos penteados, contudo apenas se aplicavam duas ou três formas básicas, com maior ou menor longitude.

Em meados do século XX o estilo de corte é determinado por actrizes como Gina Lollobrigida, com um corte muito curto executado à navalha.

Por volta dos anos 50, o ícone está em Marilyn Monroe, cujo penteado é muito imitado, não apenas pelo corte, que passar a ter um ligeiro degradé mas também pela cor: um loiro muito claro.

Na década de 60 passam a combinar-se várias técnicas de penteado e  dominam os estilos femininos muito definidos, que vão desde os cabelos muito curtos, até cabeleiras médias e longas, onde o denominador comum são formas com bastante volume no topo da cabeça.

No campo masculino, após as duas guerras mundiais que ditavam que o corte masculino era um corte muito militar, aparecem os Beatles e os hippies que se libertam dos cortes rígidos masculinos e deixam crescer os seus cabelos de forma "rebelde" para a altura.

Actualmente o corte é mais uma técnica do profissional de cabeleireiro aliada a tantas outras, como a coloração, ondulação, desfrisagem... mas é o corte e a base que o profissional cria no cabelo do seu cliente que dita o resultado final junto do cliente.

Aromaterapia

O profissional de estética para realizar uma massagem precisa, essencialmente, do seu mais eficiente instrumento de trabalho: as mãos! Contudo, os resultados poderão ser significativamente superiores se utilizar um óleo ou uma loção adequada ao tratamento a desenvolver.

Os óleos essenciais são extractos de plantas concentrados que podem ser adicionados a um óleo catalizador ou a uma loção e que estão associados a um conjunto de qualidades terapeuticas, pelo que o profissional deve conhecê-las.

Deixamos aqui algumas indicações:

 

Citrus Aurantium

A Laranja apresenta propriedades calmantes e sedativas, contudo dever ser utilizada com precaução pois pode aumentar a sensibilidade da pele ao sol.

Citrus Limonum 

O Limão é conhecido pelas suas propriedades anti-inflamatórias, anti-bacterianas e funciona também como um bom calmante. Aplicam-se aqui as mesmas precauções relativamente ao aumento da sensibilidade da pele ao sol.  

Eucalyptus Globulus

O Eucalipto tem propriedades anti-bacterianas e descongestionantes, além de ser excelente no alívio das dores. 

Lavandula Angustifolia

A Alfazema para além das suas conhecidas propriedades calmantes e sedativas, é também um bom descongestionante, anti-inflamatório e anti-depressivo. 

Mentha Piperita

A Hotelã-pimenta, por sua vez funciona muito bem no alívio das dores e como anti-inflamatório e descongestionante, para além de ser um óptimo estimulante, deve, contudo, ser evitado durante a gravidez. 

Rosa Centifolia ou Rosa Damascena

A Rosa apresenta caracteristicas terapeuticas estimulantes, mas também calmantes e sedativas. 

Rosmarinus Officinalis

O Rosmaninho, apesar de dever ser evitado no período da gravidez ou no caso de sofrer de tensão arterial elevada, tem propriedades anti-inflamatórias, descongestionantes e estimulantes. 

Salvia Sclarea

A Salva também deve ser evitada na gravidez, mas a sua utilização proporciona um efeito calmante, descongestionante, anti-inflamatório e anti-depressivo.

Pele e dietética

A dieta base para potenciar a hidratação da pele a partir do interior do nosso organismo implica restringir o consumo de alguns alimentos, como o chocolate ou a maionese, diminuir a ingestão de açucares, moderar o consumo de sal e de comidas muito condimentadas; por outro lado, deve seguir-se uma dieta rica em fruta e vegetais, que são ricos em vitaminas A, C e E as quais ajudam a conservar a hidratação e elasticidade da pele, para além de vigiar os níveis de minerais como o zinco, o ferro ou o cálcio, cujo déficite pode acelerar a desidratação cutanea.

Emolientes à mesa

Peixes gordos

Salmão, atum, cavala ou arenque são muito ricos em ácidos gordos omega 3

Água com limão

É um dos melhores cocktails que podemos proporcionar à pele: além de hidratante, constitui um excelente desintoxicante para o organismo, já que o limão estimula o figado e a bexiga, e a água purifica eliminando toxinas.

Chás e infusões

frias ou quentes são excelentes hidratantes. As melhores opções: camomila, menta, poejo, verde...

Maçãs

Ricas em pectina, uma substância que acelera a eliminação de toxinas através do intestino, favorece o bem-estar da epiderme.

Tomate

É um excelente antioxidante, muito rico em água, Vitamina e C e uma longa lista de nutrientes, pelo que hidrata e protege a pele.

Alface

Muito rica em água e fibra, favorece a função digestiva, limpando os rins e é uma boa aliada do fígado.

Espinafres

Ricos cálcio e potássio, dois minerais implicados na manutenção do nível adequado de liquidos

Arroz integral

É rico vitamina B, que previne  envelhecimento da pele e também contribui com proteinas que ajudam a manter a estrutura e elasticidade da pele.

A nossa pele

Há algumas situações em que a pele precisa de uma hidratação extra: durante o longo período de inverno, depois de uma sauna, ao longo da exposição solar, depois da prática de desportos náuticos...

Quando a pele está de boa saúde e bem hidratada ela demonstra-nos isso mesmo: apresenta-se lisa, elástica, tem uma boa cor e reluz um aspecto muito saudável!

A ausência de qualquer destas características pode indicar que é necessário efectuar um plano de re-hidratação, cujo primeiro passo é determinar porque a pele está a perder emolientes indispensáveis ao seu bom funcionamento.

Antes do Sol

 

É fundamental esfoliar previamente a pele para eliminar a camada de células mortas que com o bronzeado pode provocar um efeito acartonado. A frequencia adequada é de 2 a 3 vezes por semana.
A ingestão de alguns suplementos vitaminicos antes do período de maior exposição solar podem ser adequados, como as vitaminas C e E.
A aplicação de cosméticos cuja constituição inclua produtos pré-solares, ricos em princípios activos, como extractos vegetais ou ácido hialurónico, são adequados para activar a produção de melanina.

Depois do Sol

A aplicação de produtos after sun deve efectuar-se com a pele perfeitamente limpa, sem quaisquer resíduos de outros cosméticos, suor ou areia da praia, pelo que a sua aplicação deve ser antecedida de um duche de água tépida, que permitirá abrir os poros e deixar penetrar o produto.
Os produtos after sun dever conter ingredientes hidratantes, anti-inflamatórios e regeneradores da pele.

Respostas ao Quiz Junho 2014

Recordam-se do nosso Quiz do início do mês??

As respostas são as seguintes:

A pele é um órgão constituído por  3 camadas:

1. epiderme, derme e hipoderme

Coiloniquia, paroniquia e onicomicose são:

3. anomalias da unha

A crioterapia é um tratamento que provoca:

3. vasoconstrição

A sequência de reacção da unidade motora é:

2. neurónio, fibra nervosa, fibras musculares

Uma pele xerótica distingue-se porque:

3.  é excessivamente seca

Comedão é:

2. um folículo pilossebáceo que fica obstruído por sebo

Na cosmetologia a alantoína tem uma acção:

1. cicatrizante

A resistência e elasticidade da pele é causada pela:

3. presença de fibras de colagénio e elastina na derme

Hisutismo, hipertricose e alopécia são:

1. anomalias do pêlo

Desincrustação é um tratamento feito em peles:

2. seborreicas

A quantas responderam correctamente?? 

 

 

Drenagem Linfática Manual

O sistema linfático é um sistema paralelo ao circulatório, que é responsável pela eliminação de toxinas e por manter em forma o sistema imunitário.

É constituído por capilares, vasos, ductos e gânglios linfáticos e dele também fazem parte as amígdalas, o timo e o baço. O líquido que flui nos vasos linfáticos chama-se linfa e tem uma concentração idêntica ao plasma, excepto pela baixa concentração de proteínas.

O sistema linfático desempenha 3 funções principais:

1.Transporte de substâncias vitais para a corrente sanguínea, na sua maioria proteínas que escapam dos capilares com o líquido intersticial acumulado.

2. Protecção contra microrganismos patogénicos e outras substâncias invasoras de duas formas:

3. Absorção de lipidos.

A drenagem linfática manual, é uma técnica de massagem cujo objectivo é estimular o sistema linfático a trabalhar num ritmo mais acelerado, levando a linfa para os gânglios linfáticos. Por este processo são eliminados os excessos de líquidos e as toxinas. Os movimentos aplicados consistem em pressões leves, suaves, rítmicas e precisas, em forma circular e espiral sempre em direcção aos gânglios linfáticos. É muito importante diferenciar a drenagem linfática manual da massagem de estética que é realizada com óleos ou cremes e cujas pressões são muito fortes, tendo o seu principal efeito a nível circulatório e não linfático.

Ao estimular o fluxo da linfa, responsável por filtrar as impurezas do sangue, a massagem de drenagem linfática apresenta inúmeros benefícios para a saúde, uma vez que desintoxica o organismo, ajuda a eliminar lípidos, ativa a circulação sanguínea e o sistema imunitário funcionando, também, como analgésico e uma forte aliada no combate à celulite.

Este tratamento apresenta-se como uma técnica muito específica e requer que o profissional detenha conhecimentos profundos do sistema venolinfático e dos efeitos e contra-indicações da massagem de drenagem linfática.